Les photos permettent de voir comment le systèmes et les différentes cartes sont placés dans la borne.
mercredi 13 décembre 2017
Kit SEGA R-Tuned sur Ebay US
Pour 1500€ frais de transport et de douane compris, vous pouvez acquérir sur eBay US ce kit composé d'un panel avec moteur, carte mère Lindbergh, i/o et ampli-son.
Les photos permettent de voir comment le systèmes et les différentes cartes sont placés dans la borne.
Les photos permettent de voir comment le systèmes et les différentes cartes sont placés dans la borne.
Un serveur Lindbergh MJ5 sur Yahoo Auction
Actuellement sur Yahoo Auction un serveur complet MJ5 ... la première fois il me semble !
En effet, il est courant de voir des cartes mères "server" mais un serveur complet ce n'est pas très courant !
En haute à gauche, vous pouvez apercevoir un i/o.
La carte mère possède une carte i/o JVS.
Un câble ethernet est branché sur la carte mère, on peut également voir dans la partir inférieure l'alimentation.
En effet, il est courant de voir des cartes mères "server" mais un serveur complet ce n'est pas très courant !
Le serveur se configure seulement avec deux boutons : Test et service
Un écran intégré au serveur permet de le configurer confortablement.
La carte mère possède une carte i/o JVS.
Un câble ethernet est branché sur la carte mère, on peut également voir dans la partir inférieure l'alimentation.
dimanche 10 décembre 2017
I/O SEGA
Il y a quelques semaines, j'ai tenté de connecter une carte mère RingEdge (deux à vrai dire !) à ma borne House Of The Dead 4.
Deux messages d'erreurs :
Un contact, lui aussi passionné et bien équipé en matériel SEGA Arcade récent, me donne l'explication :
Mon I/O n'est pas un type 3, mais une révision d'un type 1 !
C'est une manie chez SEGA, pour les consoles, les cartes mères ST-V, NAOMI, on a eu droit à plusieurs révisions, c'est au tour des I/O board d'y passer.
Deux messages d'erreurs :
Je ne comprends pas.
En effet, je sais que le RingEdge ne fonctionne qu'avec un i/o type 3, et je suis convaincu que ma borne récente (par rapport à d'autres...) en est équipée.
Voici l'i/o présent dans ma borne :
Il ne ressemble ni à un type 1 (sur le mien les composants au dessus du gros connecteur noir ne sont pas alignés) :
ni à un type 2 :
J'en conclus (trop) rapidement que c'est un type 3...
Je vérifie 10 fois mon câblage mais toujours la même erreur !Un contact, lui aussi passionné et bien équipé en matériel SEGA Arcade récent, me donne l'explication :
Mon I/O n'est pas un type 3, mais une révision d'un type 1 !
C'est une manie chez SEGA, pour les consoles, les cartes mères ST-V, NAOMI, on a eu droit à plusieurs révisions, c'est au tour des I/O board d'y passer.
Voici un vrai type 3 :
pour le différencier d'une type 1, il suffit de vérifier qu'il dispose bien du connecteur à droite :
mercredi 7 juin 2017
[TUTO] LINDBERGH UNIVERSAL CAB: remplacer l'écran
Un nouveau tuto réalisé cette fois ci par neopsycho, publié initialement sur le forum "Neo Arcadia", qui m'a aimablement donné l'autorisation de le publier ici !
Bonjour à tous,
Je vous propose mon expérience quand au changement d'écran de ma Sega Lindbergh.
Cela fait quelques temps que je voulais passer sur une borne dite HD. L'occasion s'est alors présenter à moi. Une somptueuse Lindy avec un écran en fin de vie.
Bon ok cela peut faire un peu peur. Mais j'aime bien les défis :)
Après plusieurs recherches peu gens font part de leur expérience en la matière. Ici même, seul un membre (à ma connaissance) fait état de sa technique.
Du coup je me suis dis, si mon retour d'expérience peut servir à d'autres alors c'est parfait let's share ;D
Dans un premier temps je précise l'idée de départ de mon projet:
Obtenir une borne HD bi system: PC et JVS. Je n'exclus pas dans l'avenir la câbler JAMMA (avec un UVC ultracade).
Partant de cette contrainte je me suis donc orienté vers un écran LED polyvalent.
Mon dévolu s'est orienté vers le Samsung T310 32" (81cm). Cet écran est vendu comme écran HDTV et moniteur. Juste ce qu'il me fallait. Si le bestio est doté de 2 HDMI et un Scart, exit le DVI ou le VGA. Il faudra alors aviser pour faire un VGA 2 HDMI... Je ne suis pas encore la ;)
Bref commençons.
Avant toute chose il faut savoir que pour déposer l'écran d'origine il faut dépouiller la borne d'une bonne quantité de vis... En d'autres termes, compter 1h de démontage et 1h pour le remontage. A cela se rajoutera le temps que vous mettrez à intégrer votre nouvel écran.
ETAPE 1: LA LIGHTBOX ET LES SIDES
Perso j'ai débuté par retirer le Marquee Header.
Dans un deuxième temps je me suis occupé des virer les 4 vis des sides (2 par side)
Une fois les 4 vis retirées, je suis aller dévisser les 4 boulons qui maintiennent le porte Marquee Header. Ceci afin de permettre l'accès aux vis de la LightBox.
Dans le même temps profitons en pour ouvrir la trappe de visite qui nous donne accès aux différents connecteurs de l'écran, HP et Alim 24v.
L'accès étant fait, nous pouvons retirer les vis qui verrouillent l'accès au Neon.
Nous pouvons maintenant faire tomber les vis qui bloquent la Lightbox. Pour cela je vous conseille de retirer le néon. Pour le retirer il faut effectuer une translation afin de comprimer le ressort positionner derrière la douille du néon.
Pour retirer la light box il faut dans un premier temps déconnecter le Néon. Pour cela, on retourne derrière la borne et en haut, caché derrière le support du Header, vous avez un connecteur. Déconnectez le.
Il va maintenant falloir retirer les sides. Pour cela il suffit de les faire coulisser vers le haut. Dès lors, vous pouvez soulever le bloc tranquillement.
Une fois le bloc néon déposé, il faut maintenant déconnecter tous les câbles présent dans la trappe de visite.
Vous pouvez également retirer l'alim de l'écran (perso elle ne me sera plu utile).
Je vous conseille également de vous donner du mou au niveau du câble HP. En effet pour les étapes suivante ce sera limite indispensable.
ETAPE 2: HAUTS PARLEURS
Nous allons maintenant nous attaquer à retirer les HP. Pour cela il faut faire tomber les vis qui les maintiennent en position. Attention les câbles sont fragiles et bloqué. Il faudra donc vous donner du mou pour ne pas les mettre en tension.
ETAPE 3 RETRAIT ECRAN
Maintenant que vous avez débroussaillez autour de l'écran, c'est le moment de le débloquer de la base. Pour cela il faut ôter les 6 caches écrous qui le solidarise de la base. Une fois les cache écrous retirés, il faut retirer les écrous ainsi que les rondelles et les amortisseurs de plastique jaune.
Si vous avez bien déconnecter les câbles de l'écran ainsi que les enceintes vous pouvez alors retirer l'écran sans trop de difficultés. Attention, l'écran est un peu lourd... Bon ok rien de comparable à un écran CRT, mais il fait son petit poids.
ETAPE 4: L'ECRAN D'ORIGINE
Pour cette étape nous allons avoir besoin de faire apparaître des vis cachées. Ces dernières sont dissimulées sous des plaques métalliques.
Ainsi nous allons nous atteler à les faire tomber une à une.
Une fois les 4 fixations métalliques grise et les 2 métalliques noires (celles des HP), 9 vis noires devraient être visibles. Ce sont ces dernières qui assurent le dernier rempart pour accéder à l'écran d'origine.
Une fois la partie arrière de l'écran désolidarisée vous observez une sorte de cache métalliques surement toute poussiéreuse. Alors la ici il faut une fois encore tout dévisser :)
Une fois les dernière vis retirées, vous avez accès à des fixations métallique (avec des tiges filetés) et leur supports. Il est important de garder ces 4 fixations puisqu'elles nous servirons pour fixer le futur écran.
ETAPE 5: L’INTÉGRATION DU NOUVEL ECRAN
Alors sur les photos qui vont suivre il s'agit de ma phase de teste. Vous verrez donc des morceaux de polystyrène faisant office de cale.
Je me suis servi de cela afin de pouvoir centrer l'écran au mieux.
Pour cette étape je vous propose mon retour d'expérience. D'origine, l'écran est disposé derrière un filtre AG. Ce filtre, s'encrasse avec les années (poussières) et donne une sorte de "grain" à votre image. J'ai donc testé avec et sans le filtre AG. Pour être honnête j'ai fini par le retirer. Donc si vous souhaitez comme moi le retirer je vous conseil d'utiliser les plaques de fixations du filtre pour fixer votre nouvelle dalle.
Voici le moniteur Samsung ouvert
Les HP, j'ai pris le partie de la conserver en attendant de faire le câblages de ceux d'origine. Ainsi j'ai été obligé de légèrement limer la fixation de droite. Le HP visible à gauche sur la photo, est quand à lui déporté et fixé à la colle chaude (La encore non visible sur ces photos).
ETAPE 6: LE REMONTAGE
Une fois que vous avez disposé l'écran comme vous le souhaitiez, que vous avez géré le passages des câbles HDMI et Alimentation, il ne vous reste plus qu'a faire la même chose en sens inverse.
Je vous conseil tout de même de vous assurer que tout fonctionne avant de remonter. De vérifier, si vous conservez le filtre AG, qu'il n'y a pas de poussières entre l'écran et le filtre.
Sur la photo que voici il y a le filtre AG de présent (et 2-3 poussières)
ETAPE 7: LES FINITIONS
Si comme moi vous ne voulez pas une multiprise dans votre borne alors je vous conseil de couper la prise électrique d'origine et câbler directement l'écran sur l'arrivée électrique en 220v. Naturellement cela implique d'avoir converti sa borne en 220v via une Alimentation PC.
Merci à Hoss pour cette machine et ses nombreux conseils par MP.
_________________
N€oP$ycho => the legend will never die
Bonjour à tous,
Je vous propose mon expérience quand au changement d'écran de ma Sega Lindbergh.
Cela fait quelques temps que je voulais passer sur une borne dite HD. L'occasion s'est alors présenter à moi. Une somptueuse Lindy avec un écran en fin de vie.
Bon ok cela peut faire un peu peur. Mais j'aime bien les défis :)
Après plusieurs recherches peu gens font part de leur expérience en la matière. Ici même, seul un membre (à ma connaissance) fait état de sa technique.
Du coup je me suis dis, si mon retour d'expérience peut servir à d'autres alors c'est parfait let's share ;D
Dans un premier temps je précise l'idée de départ de mon projet:
Obtenir une borne HD bi system: PC et JVS. Je n'exclus pas dans l'avenir la câbler JAMMA (avec un UVC ultracade).
Partant de cette contrainte je me suis donc orienté vers un écran LED polyvalent.
Mon dévolu s'est orienté vers le Samsung T310 32" (81cm). Cet écran est vendu comme écran HDTV et moniteur. Juste ce qu'il me fallait. Si le bestio est doté de 2 HDMI et un Scart, exit le DVI ou le VGA. Il faudra alors aviser pour faire un VGA 2 HDMI... Je ne suis pas encore la ;)
Bref commençons.
Avant toute chose il faut savoir que pour déposer l'écran d'origine il faut dépouiller la borne d'une bonne quantité de vis... En d'autres termes, compter 1h de démontage et 1h pour le remontage. A cela se rajoutera le temps que vous mettrez à intégrer votre nouvel écran.
ETAPE 1: LA LIGHTBOX ET LES SIDES
Perso j'ai débuté par retirer le Marquee Header.
Dans un deuxième temps je me suis occupé des virer les 4 vis des sides (2 par side)
Une fois les 4 vis retirées, je suis aller dévisser les 4 boulons qui maintiennent le porte Marquee Header. Ceci afin de permettre l'accès aux vis de la LightBox.
Dans le même temps profitons en pour ouvrir la trappe de visite qui nous donne accès aux différents connecteurs de l'écran, HP et Alim 24v.
L'accès étant fait, nous pouvons retirer les vis qui verrouillent l'accès au Neon.
Nous pouvons maintenant faire tomber les vis qui bloquent la Lightbox. Pour cela je vous conseille de retirer le néon. Pour le retirer il faut effectuer une translation afin de comprimer le ressort positionner derrière la douille du néon.
Pour retirer la light box il faut dans un premier temps déconnecter le Néon. Pour cela, on retourne derrière la borne et en haut, caché derrière le support du Header, vous avez un connecteur. Déconnectez le.
Il va maintenant falloir retirer les sides. Pour cela il suffit de les faire coulisser vers le haut. Dès lors, vous pouvez soulever le bloc tranquillement.
Une fois le bloc néon déposé, il faut maintenant déconnecter tous les câbles présent dans la trappe de visite.
Vous pouvez également retirer l'alim de l'écran (perso elle ne me sera plu utile).
Je vous conseille également de vous donner du mou au niveau du câble HP. En effet pour les étapes suivante ce sera limite indispensable.
ETAPE 2: HAUTS PARLEURS
Nous allons maintenant nous attaquer à retirer les HP. Pour cela il faut faire tomber les vis qui les maintiennent en position. Attention les câbles sont fragiles et bloqué. Il faudra donc vous donner du mou pour ne pas les mettre en tension.
ETAPE 3 RETRAIT ECRAN
Maintenant que vous avez débroussaillez autour de l'écran, c'est le moment de le débloquer de la base. Pour cela il faut ôter les 6 caches écrous qui le solidarise de la base. Une fois les cache écrous retirés, il faut retirer les écrous ainsi que les rondelles et les amortisseurs de plastique jaune.
Si vous avez bien déconnecter les câbles de l'écran ainsi que les enceintes vous pouvez alors retirer l'écran sans trop de difficultés. Attention, l'écran est un peu lourd... Bon ok rien de comparable à un écran CRT, mais il fait son petit poids.
ETAPE 4: L'ECRAN D'ORIGINE
Pour cette étape nous allons avoir besoin de faire apparaître des vis cachées. Ces dernières sont dissimulées sous des plaques métalliques.
Ainsi nous allons nous atteler à les faire tomber une à une.
Une fois les 4 fixations métalliques grise et les 2 métalliques noires (celles des HP), 9 vis noires devraient être visibles. Ce sont ces dernières qui assurent le dernier rempart pour accéder à l'écran d'origine.
Une fois la partie arrière de l'écran désolidarisée vous observez une sorte de cache métalliques surement toute poussiéreuse. Alors la ici il faut une fois encore tout dévisser :)
Une fois les dernière vis retirées, vous avez accès à des fixations métallique (avec des tiges filetés) et leur supports. Il est important de garder ces 4 fixations puisqu'elles nous servirons pour fixer le futur écran.
ETAPE 5: L’INTÉGRATION DU NOUVEL ECRAN
Alors sur les photos qui vont suivre il s'agit de ma phase de teste. Vous verrez donc des morceaux de polystyrène faisant office de cale.
Je me suis servi de cela afin de pouvoir centrer l'écran au mieux.
Pour cette étape je vous propose mon retour d'expérience. D'origine, l'écran est disposé derrière un filtre AG. Ce filtre, s'encrasse avec les années (poussières) et donne une sorte de "grain" à votre image. J'ai donc testé avec et sans le filtre AG. Pour être honnête j'ai fini par le retirer. Donc si vous souhaitez comme moi le retirer je vous conseil d'utiliser les plaques de fixations du filtre pour fixer votre nouvelle dalle.
Voici le moniteur Samsung ouvert
J'ai donc déporté légèrement le capteur IR ainsi que le bouton On/Off. Je l'ai fixé sur la plaque métallique inférieur (non visible sur ces photos). J'ai également fais un léger trou à l'arrière de la grille d'aération afin de pouvoir atteindre le bouton.
Les HP, j'ai pris le partie de la conserver en attendant de faire le câblages de ceux d'origine. Ainsi j'ai été obligé de légèrement limer la fixation de droite. Le HP visible à gauche sur la photo, est quand à lui déporté et fixé à la colle chaude (La encore non visible sur ces photos).
ETAPE 6: LE REMONTAGE
Une fois que vous avez disposé l'écran comme vous le souhaitiez, que vous avez géré le passages des câbles HDMI et Alimentation, il ne vous reste plus qu'a faire la même chose en sens inverse.
Je vous conseil tout de même de vous assurer que tout fonctionne avant de remonter. De vérifier, si vous conservez le filtre AG, qu'il n'y a pas de poussières entre l'écran et le filtre.
Sur la photo que voici il y a le filtre AG de présent (et 2-3 poussières)
ETAPE 7: LES FINITIONS
Si comme moi vous ne voulez pas une multiprise dans votre borne alors je vous conseil de couper la prise électrique d'origine et câbler directement l'écran sur l'arrivée électrique en 220v. Naturellement cela implique d'avoir converti sa borne en 220v via une Alimentation PC.
Merci à Hoss pour cette machine et ses nombreux conseils par MP.
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N€oP$ycho => the legend will never die
vendredi 26 mai 2017
Cote / Argus - Pièce détachée / Spare - Lindbergh
Dans un post précédent, il y a maintenant près d'un an et demi, j'avais constaté les tarifs pratiqués par les principales Shop Arcade d'Europe ( http://sega-lindbergh.blogspot.fr/2015/11/argus-des-pieces.html ).
De nos jours la situation a changé, on ne trouve pas grand chose sur ebay, et les board JVS se font rares.
Videotronicsuk est celui qui propose les prix les plus intéressants à ce jour, je vous invite toutefois à payer par paypal et tester rapidement votre matériel, j'ai déjà eu des soucis avec cette société, et je ne suis pas le seul...
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
dimanche 21 mai 2017
Un SSD officiel ?
Jusqu'à maintenant, les lindbergh que j'ai vu passer étaient toutes équipées d'un disque dur IDE, seul Jackalus avec son kit multi utilisait le port SATA... Il existait également des adaptateurs permettant de brancher une compact flash à la place d'un disque dur IDE, utilisés fréquemment dans les Lindbergh Yellow pour Star Horse...
Quel surprise donc en voyant cette annonce sur yahoo Auction, présentant un adaptateur SATA estampillé SEGA !
La carte du dessous ressemblant à celle utilisé pour les Star Horse à cette fois une nappe qui semble connectée dessous...jamais vu également !
Malheureusement le prix s'est enflammé, il faudra se contenter des photos de l'annonce !
Quel surprise donc en voyant cette annonce sur yahoo Auction, présentant un adaptateur SATA estampillé SEGA !
La carte du dessous ressemblant à celle utilisé pour les Star Horse à cette fois une nappe qui semble connectée dessous...jamais vu également !
Malheureusement le prix s'est enflammé, il faudra se contenter des photos de l'annonce !
samedi 13 mai 2017
Tool collection for the Lindbergh arcade
Vous l'avez peut être vu passé il y a quelques mois, vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger la "Tool collection for the Lindbergh arcade".
https://github.com/crediar/lindbergh
Une copie de sauvegarde dans mon cloud :
https://mega.nz/#!uk8HEQZI!fXNiiZvbYp66V0ix2CAKkmo2jdAiX3C9FPKdJBDAMGI
Le fichier "read me" :
lindbergh
Tool collection for the Lindbergh arcade
Getting the inquiry bytes
The extended inquiry 0xEC reply is required to create the keys. The easiest way is to use plscsi this exists for windows and linux and is very easy to use. Just send the following command to get the required bytes:
plscsi -v -p -x "85 08 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 EC 00" -i x200 -t inq.bin
Unlocking Commands
Each devices uses a slightly different unlock command again using plscsi will simplfiy things:
Unlock Maxtor HDDs:
plscsi -v -p -x "85 0A 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 40 F2 00" -o x200 -f key.bin
Unlock ADTec CF cards:
plscsi -v -p -x "85 0A 06 00 03 00 01 00 AB 00 00 00 00 00 82 00" -o x200 -f key.bin
Unlock SanDisk:
The tool will create the bytes for you simply insert them between the ""s
plscsi -v -p -x ""
BIOS password
mssvhy
Run your own stuff
Hook up a keyboard via USB and press CTRL+ALT+S to enter the BIOS. Enter the password: mssvhy Set "Boot Lock Sequence" in the Advanced tab to disabled.
Remarque : le password "mssvhy" est en clavier QWERTY...Sur clavier AZERTY ce sera donc "?ssvhy".
https://github.com/crediar/lindbergh
Une copie de sauvegarde dans mon cloud :
https://mega.nz/#!uk8HEQZI!fXNiiZvbYp66V0ix2CAKkmo2jdAiX3C9FPKdJBDAMGI
Le fichier "read me" :
lindbergh
Tool collection for the Lindbergh arcade
Getting the inquiry bytes
The extended inquiry 0xEC reply is required to create the keys. The easiest way is to use plscsi this exists for windows and linux and is very easy to use. Just send the following command to get the required bytes:
plscsi -v -p -x "85 08 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 EC 00" -i x200 -t inq.bin
Unlocking Commands
Each devices uses a slightly different unlock command again using plscsi will simplfiy things:
Unlock Maxtor HDDs:
plscsi -v -p -x "85 0A 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 40 F2 00" -o x200 -f key.bin
Unlock ADTec CF cards:
plscsi -v -p -x "85 0A 06 00 03 00 01 00 AB 00 00 00 00 00 82 00" -o x200 -f key.bin
Unlock SanDisk:
The tool will create the bytes for you simply insert them between the ""s
plscsi -v -p -x ""
BIOS password
mssvhy
Run your own stuff
Hook up a keyboard via USB and press CTRL+ALT+S to enter the BIOS. Enter the password: mssvhy Set "Boot Lock Sequence" in the Advanced tab to disabled.
Remarque : le password "mssvhy" est en clavier QWERTY...Sur clavier AZERTY ce sera donc "?ssvhy".
jeudi 23 mars 2017
Sega Lindbergh Yellow Upgrade/Pimp my Fucking Yellow Lindbergh!
Très heureux ce soir de vous proposer la contribution d'un membre du Forum Neo-arcadia : Misterfabulous
Bonjour à tous,
Voici un petit tutoriel sur l'upgrade de ce système qui n'est final rien d'autre qu'un bête PC.
Les 3 modifications sont:
- Changement du processeur d'origine pour un modèle légèrement plus rapide,
- Changement du ventilateur d'origine pour un modèle LARGEMENT moins bruyant,
- Changement de la ram, 4x1Go au lieu des 2x512Mo d'origine,
Matériel nécessaire:
- 1 Processeur Pentium 4, socket 478, 3,2ghz, 800 FSB.
Il existe des processeurs plus rapides mais la consommation passe de 82w à 89w, la différence n'est pas énorme, mais vu que le principal problème des ces anciens processeurs est la production de chaleur et ne tenant pas particulièrement à cramer ma carte-mère j'ai préféré rester le plus possible sur la configuration d'origine
- 1 Ventilateur de processeur, possible d'utiliser l'ancien.
Trouvé sur le bon coin 1 pack avec processeur et ventilo comme neuf à 22,50€ FDPIN
- 1 Ventilateur Noctua NF-P12, Grobill 25€ FDPIN
- 4 Barrettes de ram Samsung DDR PC3200 CL3 CCC, Ebay 23,98USD FDPIN
- Un tube de pâte thermique (déjà en stock) :wink: mais sinon dans les 5€
Dans un 1er temps il faut retirer le cache qui est retenu par une vis, le faire coulisser pour enfin avoir accès à l'intérieur, profitez-en pour retirer le cadre métallique qui est en face des barrettes de ram il ne sert pas à grand-chose à part conserver la chaleur, aspirez, brossez, retirez le max de poussières, n'hésitez pas à retirer la carte graphique la démonter car il y a beaucoup de moutons qui restent à l'intérieur, ça aidera à bien évacuer la chaleur :wink:
Ensuite il faut retirer les 2 prises d'alimentation en pressant l'ergot qui bloque et qui se trouve en dessous de chacune des prises, histoire de bien faire chier...
Vous voyez également un petit câble noir et jaune qui va alimenter la carte-mère, concrètement c'est un vrai bordel pour le retirer, à moins d'avoir des mains de pianiste (fines et longues) c'est très dur, au final en prenant son temps il est possible de le laisser et de retirer tout doucement la partie grise qui tient le HD.
Vous pouvez également retirer le HD ça sera plus simple pour la suite.
ATTENTION
Sega à sacrément merdé avec leur processeur, en fait il est COLLE sur le radiateur!!! J'ai testé moults techniques pour le décoller sans succès...
Sur ces ancien sockets, il faut lever une patte à 180° qui permet de mettre le processeur, ensuite on rabat la languette et le processeur est coincé et normalement on met ensuite la pâte et le radiateur sauf que là c'est bel et bien collé!!!
Donc considérez bien que l'enlever sera DEFINITIF!!!
Sur la photo ci-dessus le radiateur et ventilo sont déjà retirés et le nouveau processeur est en place.
Je vous recommande également d'utiliser de l'alcool à 90° et si possible des compresses pour bien nettoyer l'emplacement du processeur en plastique blanc ainsi que le processeur, radiateur et ventilateur.
Concernant l'application de la pâte thermique vous trouverez 50 000 tutos sur Youtube, en croix, en rond, en carré, en constellation, en forme de bite :mrd:
La technique utilisé dans ce tutoriel est celui de la carte de crédit coupée en 2 sur la longueur, on s'en sert comme une spatule (bien sur on la désinfecte bien à l'alcool avant) on applique de la pâte RAISONNABLEMENT sur toute la surface du processeur, on met le ventilo avec les crochets afin de vérifier que la pâte de déborde pas sur les côtés, si oui on retire le surplus on remet le ventilo à fond jusqu'à ce que ça reste "propre".
Pour les personnes qui comme moi possèdent des bêtes à poils à la maison, vous serez forcé de faire 10 fois plus attention à cause de ces saloperies de poils qui volent partout.
En place
Maintenant on va ajouter le ventilo Noctua, rien de compliqué, juste à retirer l'ancien, mettre le nouveau, bien respecter le sens du souffle (intérieur vers extérieur), même si les anciennes vis sont assez longues, pas de soucis elles ne sont pas en contact avec la carte mère.
Il y a quand même une petite modification à faire au niveau du ventilo, le Noctua est fournit à avec 2 raccords supplémentaires, mais ils ne sont pas du même modèle que l'ancien.
Pas grave, on va garder l'ancien connecteur
Couic on coupe les 3 fils, pareil sur l'un des 2 adaptateur fournit avec le Noctua et on les relie en respectant bien les couleurs
Oui c'est crados, mais pas de gaine thermo-rétractable en stock :?
On remonte le tout pour un test, juste besoin d'un écran LCD et d'une alimentation PC (testé avec une 450w, mais une 350w doit suffire)
Pour forcer la détection du nouveau processeur il faut activer un CMOS sur la carte mère, pour se faire il faut juste bouger un jumper bleu.
Par défaut 1-3 (le jumper bleu à gauche, pas touche à celui de droite)
Et le passer en 1-2 (désolé pour le tournage de photo :oops: )
On allume
YEAH! Détection ok!
Sauf qu'au démarrage un BIP se fait entendre (jamais très bon signe...) et sur l'avant dernière ligne on voit bien qu'il y a un problème avec la carte PCI qui est dans le slot 3...
En fait c'est la carte son qui pourtant n'a pas été touché une seule fois lors du démontage/remontage.
En bon technicien je regarde le manuel de la HOD 4, solution de l'erreur 08: Amener la Lindbergh au revendeur Sega le plus proche!!! :(
Bref, on sort la brosse à dent magique, démontage de la carte son, nettoyage, inspection, rien de visible, nettoyage des contacts à l'alcool. Après avoir rebranché la carte, lors de remettre la vis, il s'avère que la vis appuie trop sur la carte et que ça la déconnecte!!! :palm:
Sans la vis plus d'erreur, royal :roi:
Après ça on va ajouter la ram, vous pouvez bien sur le faire pendant l'étape du changement du processeur, mais malheureusement pour moi il y a eu un délai de 2 semaines entre la réception du processeur et des barrettes de ram.... :crybaby:
Bref vous reprenez à l'étape du processeur, juste à retirer les 2 barrettes présentes, bien nettoyer à l'alcool les nouvelles et les clipser dans les 4 ports.
1er boot avec les cavalier en CMOS, la Lindbergh démarre mais pas d'image rien.... 2eme boot en NORMAL, pareil....
Je retire les 2 barrettes qui sont dans les 2 slot qui n'ont jamais été utilisés.
Cool, les 2x1Go sont bien détectées. Du coup je remet une des ancienne 512Mo dans l'un des nouveau port, ça passe aussi!!!
Du coup je refous les 4x1Go, ça boot toujours en CMOS mais avec 2 BIP et seulement 3327Mo détectés...
Après avoir intervertis toutes les barrettes il semble que l'OS ne puisse pas détecter plus mais toujours ces 2 BIP au démarrage...
Techniquement parlant, en informatique, plus y'à de puissance, mieux c'est ;D
Bref un petit test avec le jumper en "NORMAL"
Erreur normale, après avoir branché la Lindbergh dans la borne, pas de soucis, pas de bip, tout fonctionne parfaitement!!!! :antitrust:
Le gros plus de cet upgrade est surtout le BRUIT, une Lindbergh produisant à peu près le même volume que 4 NewNetCity avec 4 Naomi... Le nouveau Noctua est complètement silencieux, seul le ventilo du processeur fait encore un peu de bruit, peut-être un mettre un plus silencieux à l'avenir, mais c'est très dur à trouver en neuf et de qualité.
N'imaginez pas non plus que ça change énormément de choses, après 2 heures de test sur HOT4, le jeu est légèrement plus fluide, ça rame moins à certains endroits, mais il reste toujours quelques bugs, l'ajout d'un SSD dans le futur devrait un peu améliorer tout ça :P
Disons que pour à peu près 70€ vous offrez une nouvelle jeunesse à votre Lindbergh pour pas grand-chose, ça la maintiendra en vie plus longtemps en améliorant (un peu) ses performances :wink:
Concrètement, le changement de processeur est loin d'être obligatoire, mais vu que comme un gros maniaco/glandu j'ai voulu démonter le radiateur pour le mettre au lave-vaisselle, en voyant le processeur collé, c'était foutu pas d'autre choix que le changer, du coup autant en mettre un légèrement plus puissant :roll:
L'updrade de la Ram et le changement du ventilo restent de loin l'amélioration la plus utile.
Je tiens à remercier Logan McCloud pour l'inspiration et el_nino pour son très bon http://sega-lindbergh.blogspot.fr qui est une vraie mine d'informations sur lequel j'ai énormément appris sur ce système :agenoux:
La qualité des photos n'est pas top (Smartphone inside) mais ça doit suffire pour comprendre les grandes lignes.
Enjoy!
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